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アーシングポイントx4点のうち、画像下段の2点は、エンボス加工の遮蔽版の固定ボルトを利用。 問題は、4本のアーシング電線をまとめるセントラルブロックをどうするかでしょう。私は、スプリットファイヤのアーシングキットを活用しました。 セントラルブロックがなければ、該当品を探すか自作するか。 バッテリーのマイナス端子に着地したら、走行中の振動ですっぽ抜けないように、インシュロックタイなりで、きちんと固定します。 テストランの後、ゆるみがないかチェックして、再度増し締めして、アーシング作業完了となります。
写真にある黄色と青の〇がおすすめということで良いでしょうか？よろしくお願いします
純正アースがあるのに、さらにユーザー自身がアーシング追加をするに、「絶対コレ!」というアーシングポイントはありません。 アーシングは、自己責任に基づいています。 したがって「おすすめ」はしません。 私だったら、前記のように ●「サービスタップ」が青色。 ●「ブラケット固定」が黄色。 あたりを狙うかなということです。 インターネットは、自己責任が基本です。 冷たいいいかたかもしれませんが、この点を勘違いしないでくださいね。 では、ご健闘を祈ります。 |
タウンエース４０３Mのアーシングについて検索していたところノズ・コレページにたどり着きました。 とても興味深く読ませていただいて、お手本にして自作してみたいと思うのですが 当方、自動車のエンジンなどの機械ものに知識がなく教えていただきたいことがあります 宜しくお願い致します。 写真を見させていただいてアースのポイントが少しわかり辛かったので確認させてください。 ①添付した写真の青○のボルトにアースを取るということで良いのでしょうか？ ②写真下部の黒い部分はスパークプラグのコネクター？だと思うのですが そこに取るのでしたら 4本ともプラグに近いそのボルトでアーシングする方が素人的には良い気がするのですがどうでしょうか？ ③エンジン側の端子はボルトを抜かないといけない丸形端子をしようするのでしょうか？ Y型端子ではだめなのでしょうか？ ④端子を取り付けるボルトのサイズは６ｍｍでしょうか８ｍｍでしょうか？ お恥ずかしい質問をしていると思いますがよろしくお願い致します
------------------------------------------------------------------------ タウンエース403Mさんへの回答です。 ＞① HPの写真を見ると添付写真の赤??のボルトからアースを取られている様ですが間違いないでしょうか？ 添付画像を拝見しました。 上段2点は〇。 下段2点のアーシングポイントは、やめましょう。 下段２点は、ダイレクト点火方式のコイル＋プラグキャップの固定ボルトです。 デリケートな点火系に直接、アーシングするには、リスク大と考えます。 せいぜい、シリンダーヘッドに抱かせてあるブラケットあたりにした方が無難です。 シリンダーヘッドの残留電流をスムーズに流すのが、目的です。 ＞② 取り付ける端子は丸型でしょうか？ Y型ではダメでしょうか？ やはり電通面積的にはボルト全抜きで？ 丸端子にする目的は、振動によるゆるみ及び脱落防止です。 動いているクルマのエンジンは、常に振動が発生しています。 Y端子では、ゆるみによる端子の脱落が考えられます。 ボルトからY端子がすっぽ抜けると、あまり良い事ではありませんね。 アーシング作業では、要所要所は、めんどうでもきちっと行いたいものです。 ＞③ スパークプラグ固定のボルトを使用するのでしたら4本全部をそこにアースすれば プラグに近くて良い様な気が素人にはするのですがどうでしょう？ ①と関連していますが、プラグキャップだけを固定しているのではありません。 ダイレクト点火方式のコイルも同居しています。 ボルトで固定されているコイルは絶縁されているようですが、細いリード線もあります。 デリケートな信号線らしき周囲は、アーシングポイントには不適。 シリンダーヘッドの残留電流の除去。 これが目的です。 有効に除去できるポイントを狙います。 ＞④ 本当に初歩的ですみません エンジン側のボルトのサイズは6Mですか8Mですか？ ６ｍｍと８ｍｍといろいろ使われています。 画像の赤丸は、６ｍｍのようです。 ネジの外形を測るには、ノギスがあります。 クルマで使われる８ｍｍネジは、並目(Ｍ８P1.25)ではなく細目(M8P1.0)と思います。 外径が同じと思い、無理やりねじ込んで、ネジ山破損とならないようにご注意!! シンダーブロックに何も使われていないメネジを「サービスタップ」と言います。 外径は同じでもネジ山のピッチが一致しないことがあるので、並目か細目かチェック。 https://daidohant.com/tips/%E3%81%AD%E3%81%98%E3%81%AE%E8%A6%8F%E6%A0%BC/ 以上です。 ------------------------------------------------------------------------
コツコツ慎重にとりくませていただきます。また、結果報告などさせていただきます。 それと更に質問と言うか疑問に思うことがあります。私のタウンエースはこの夏が初めての夏になるのでこすが エアコンを使用してもあまり燃費が変わらない、なんなら少し良くなっている気さえするのですが やはり気のせいでしょうか？ |
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マイカーのウィッシュ1.8X４ＡＴの燃料タンク容量は60Lですが、消費ガソリン量は13.3Lということで、燃料計の針はこのような動きとなりました。計算すると平均燃費は17.3km/Lだから、もう少し工夫すれば、無給油1000kmも実現可能です。 マイカーの燃費対策は、もちろんパワードセイリングのみ。それ以外は、しいて挙げればマフラーアーシングかな？
「無給油 1000km」で検索すると、「ヴィッツ1000km物語」がトップに表示されます。 しかも、最近では他の方も無給油1000kmを達成されているようですね。 ノズコレさんも、再チャレンジしますか？
＞ウィッシュでも、無給油で1000km実現可能ですか。 今年はじめに、高速道路＋一般路少しで無給油９００ｋｍ以上をマークしているので、もう少し頑張れば1100～1200kmくらいは走れそうです。 ＞しかも、最近では他の方も無給油1000kmを達成されているようですね。 動画サイト「タントで無給油1000km走ってみる」を拝見しました。 走行距離1001.3kmですが、計測誤差を考えるともう少し距離を伸ばしたいものです。粘りと頑張りには脱帽です！ 無給油1000kmトライとは、「エコドライブによりエコ意識を高める」「楽しみながらエコドライブのスキルが身に着く」ことです。トライには、実現可能と見込んで計画し、余裕をもって（1000+α）kmのゴールをしたいものですね。
> 余裕をもって（1000+α）kmのゴールをしたいものですね。 お～楽しみにしています。 |
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盆休みだから、途中、３回、渋滞があってノロノロ運転を強いられました。１回の渋滞でおよそ平均燃費0.5km/Lダウン。ノズ・コレページ紹介のデュアドＲタイプの新作でのテスト走行でもあり、当然、ノーエアコン運転。走行距離197.4km、平均燃費18.52km/Lでした。 半年前と比べ、チョット進化したようです（笑）。目標は20.0km/L超！ ちなみに、新型ウィッシュ全グレードの高速平均燃費は、16.8km/L。
熱中症にならないよう、気を付けてください。
私は、この30年間、冷房目的でカーエアコンを使ったことはほとんどありません。カーエアコンを使用すると、燃費は20～25％ダウンするから。テストの参考にならないから。人工の風が体に合わないから……。いろいろ理由があります。 暑い夏といえば、Ａ・セナが事故死した1994年の夏はもっと暑かったのですが。あんまり暑いので、自分の体の芯から熱さを感じたので自分が病気かと勘違いしたくらい。それと比べると今年の夏はまだまだ。工夫すれば、ノーエアコンでもいけますよ。中間点の富士川SAではたっぷりと１時間弱、休憩をとりました。 燃費数字を並べてみましたが、あまり刺激的な数字でないようですね（笑）。 さらなる努力を要す、というところでしょうか！？ ただいま、ラジエター系デュアド２の画像編集を行っています。近いうちにアップ予定。 |
「LQデバイスVer.2」 財団法人日本自動車研究所での燃費向上データ取得済み！ 現在では第3者機関でのデータがない商品は排除されています。 取り付け簡単です。 詳しくはURLご覧ください。 |